Elección de una bici para triatlón (parte 1: ¿qué valorar de una bici?)

Antes de empezar con la compra, hay que estar seguro que este deporte te va a gustar.

Para una primera triatlón vale la pena buscar un gasto mínimo, para probar si te gusta y quieres hacer más.
Algunas opciones pasan por conseguir que te presten alguna bici de carretera de algún conocido, alquilar (buscando un poco encontrarás varias tiendas que ofrecen esta opción) o correr con una btt (comprando unas cubiertas de carretera dan buen resultado en una distancia sprint).

Una vez seguro de que vas a disputar más, llega el momento de comprar una bici para poder disfrutar de esta modalidad.

En mi caso, una vez hecha la primera triatlón y contagiado de las emociones de este deporte, me puse a buscar mi primera bici de carretera.


¿Por dónde empiezo?

Lo primero, las mejores fechas para comprar un bici son entre septiembre y noviembre.
¿Por qué?
Los modelos del año siguiente salen al mercado con la vuelta al cole, es decir, en septiembre del 2012 ya se pueden comprar bicis del 2013.
En ese momento podrás encontrar rebajas de hasta un 25% en los modelos del año actual.
El resto de meses del año, podrás encontrar alguna talla pequeña o grande muy rebajada, pero en general, no se consigue más de un 10% sobre el precio recomendado por el fabricante.
También puedes encontrar web donde encontrar una bicicleta barata.


El material del que están hechas.
Carbono vs Aluminio

Sin entrar en detalles técnicos, no soy ingeniero mecánico; detallaré las principales diferencias.

El aluminio es un metal ligero, muy común y económico de tratar, por si sólo no tiene suficiente resistencia y se tienen que utilizar aleaciones. Cuando se habla de carbono en las bicis, se hace referencia a un compuesto de fibras de carbono y plásticos termoformados, es muy resistente y ligero.

El metal transmite mucho las vibraciones y el carbono muy poco.
Si alguna vez tienes la oportunidad; coge una barra de metal por un extremo, golpea el otro extremo en el suelo y sujeta la barra, verás como te vibra todo el cuerpo. Si puedes haz lo mismo con una barra de plástico (con suerte tienes una fregona de metal y una escoba de plástico en casa).
El aluminio tiene el inconveniente que se trabaja en tubos, en la actualidad le dan la forma que quieren, varían la densidad en función de la resistencia que debe soportar y así rebajan el peso, pero siempre se suelda, generando puntos débiles a la estructura.
Con el carbono se suele hacer el cuadro como una sola pieza, también se hace en dos piezas (es más económico) lado derecho e izquierdo simétricamente y termosoldado después.

El carbono es más caro y ligero que el aluminio, así que es importante saber, en función del presupuesto, dónde es más importante que la pieza sea de carbono.
En mi opinión, compartida con todos los que he hablado que saben más que yo:
1º- La horquilla . En las bicis de carretera no tenemos suspensión y el hecho de que el carbono absorba mejor las vibraciones, nos dará algo más de confort.
2º- El cuadro . De nuevo son la vibraciones absorbidas una virtud. Tienen más capacidad de torsión, en momentos de esfuerzo, al ponerte de pie sobre la bici, ésta no se “retuerce”. Otro punto importante es la torsión en el pedalier, el carbono es más rígido y no tiene pérdidas de esfuerzo.
3º- Ruedas . Después de la horquilla y el cuadro, el carbono se utiliza para rebajar el peso y sale caro. Donde más afecta el peso es en las ruedas, es una parte móvil con un radio muy grande. Rebajar el peso de las ruedas, nos dará más aceleración con el mismo esfuerzo y hará la bici más ágil.
4º- El resto de componentes . En la actualidad se pueden conseguir bicis con un peso total inferior a los 5kg, todo depende de lo que estés dispuesto a gastarte por bajar gramos en cada una de las piezas.

Tipo de cuadro

Hasta hace unos años sólo existía el cuadro de carretera y el de contrarreloj, en la actualidad existe el concepto “aero” que es el cruce de las dos.

La principal diferencia es la geometría.

El cuadro de carretera está pensado para que el piloto tenga una posición cómoda, ágil y que le permita hacer muchos kilómetros. No son todos iguales, hay pequeñas variaciones en función de la marca y principalmente si es sport o race. Las sport suelen ser más comodas.

El cuadro de contrarreloj, en argot se les llama “cabras”, por la forma del manillar con esos mandos que le salen como cuernos.
En estos cuadros se busca adelantar al piloto para buscar un posición aerodinámica y que transmita la mayor fuerza posible en esa posición.
También se adelantan los ejes de las ruedas, tanto la rueda trasera para juntarla al pedalier, como la delantera para que sea más estable con el peso del piloto sobre el manillar.
Este tipo de cuadro es muy utilizado en las pruebas de larga distancia, en las que no se permite el drafting (ir a rueda de otro piloto), para ganar aerodinámia y rebajar el tiempo final.
Las propiedades aerodinámicas de estos cuadros están sobre valoradas, los propios fabricantes reconocen que las ventajas aerodinámicas se empiezan a notar a partir de los 40 km/h y mantener un ritmo que no baje de esa velocidad no está al alcance de todos.
Personalmente, ganar tiempo no sé si ganan mucho, pero bonitas son un rato.
También os dejo un link respecto a qué nos puede hacer ganar tiempo rodando solos:
Como vencer a Cancellara por poco dinero

Por último, están los cuadros de carretera aerodinámicos.
Geometría cómoda de carretera y diseño aerodinámico para ofrecer menor resistencia al viento a partir de 40 km/h.
En algunos casos son cuadros diseñados que girando la horquilla y la tija del sillín, pasan de geometría de carretera a contrarreloj.

Grupo de cambios, transmisión y freno.

En lo que se refiere a cambios podemos hablar de tres marcas:
Shimano (japonesa), SRAM (americana) y Campagnolo (Italiana), cada una de ellas con 5 ó 6 categorías, escaladas en precio, prestaciones y peso.
Qué mejor que un cuadro para situar cada marca con sus diferentes nombres:

Gama Shimano SRAM Campagnolo
alta Dura-Ace / Di2 Red super record
Ultegra / Di2 Force record
chorus
media 105 Rival athena
Tiagra Apex centaur
baja Sora veloce

El cuadro es orientativo, el orden es el que cada marca le da en precio e importancia. El escalón comparativo entre marcas es más subjetivo, los fieles a cada marca tendrán sus argumentos para poner uno más arriba y otro más abajo, este es un debate que no tendría fin.
Mi opinión:
Por mi experiencia laboral en el sector industrial, los japoneses buscan por encima de todo la calidad y robustez de sus productos. Tal vez no sean los mas innovadores o los más atrevidos, pero si los más robustos.
Los grupos shimano son más pesados y más económico (aún que Dura-Ace hace pagar su reputación), cuando digo más pesados no son más de 200 gr (que es mucho o poco dependiendo de la gama de bici).
Los más importante, cambio de 10v como mínimo , es decir, 10 piñones.

Otros detalles a tener en cuenta y valorar:

Pedalier sobredimensionado, BB30. Esto hará que el esfuerzo de tus piernas se transmita con menos perdidas, a la rueda.

Ruedas. Si el debate de los grupos no tiene fin, aquí no sabría por dónde empezar. Cada marca pone unas ruedas en linea al resto de componentes o unas ruedas decentes como base y opción de mejora.
Unas Shimano WH-R500 o Mavic Askium son buenas ruedas muy utilizadas de base.

Cables por fuera o por dentro. Es una cuestión de aerodinamia y estética. Cada opción tiene sus ventajas e inconvenientes. Por fuera están más expuestos a las condiciones climatológicas y es más fácil hacer un buen mantenimiento.

2ª Parte:
http://retocoaching.com/?p=510

Share

4 pensamientos en “Elección de una bici para triatlón (parte 1: ¿qué valorar de una bici?)

  1. Amigo te felicito por tu pagina y por estos articulos de decision.. Que al fin y al cabo todos pasamos por esto…. Deportistas o no, con tantos productos siempre hay que estudiar las opciones de mercado y optar por la mas conveniente… Queria preguntarte si ya resolviste tu dilema de la bici y cuales son tus preferencias reales… Yo estoy pensando en comprarme una buena bici tamb pero estoy empezando con esto asi que me cuesta decidirme.. Igual no me la comprare hasta fin de año o comienzos del proximo… Sigue tus entrenos y exitos en tus competencias ;) ..

  2. Pingback: Resumen 1ª temporada (parte 1/3). Gastos | Reto Coaching

Deja un comentario